Новая проводка в квартире: когда и зачем менять, прорисовка схемы, составление плана, пошаговая замена проводки + эффективные советы экономии

Во время капитального ремонта редко удается обойтись без замены проводки. В финансовой смете она займет одно из первых мест. Услуги квалифицированного электрика в области стоит около 1 тыс. за 1 кв.м. Однако при стеснении в средствах все работы можно выполнить самостоятельно.

Когда требуется замена

Замена проводки в квартире будет связана с одной из трех необходимостей:

  • Замена медными проводами алюминиевыми. В первой половине прошлого века алюминиевая проводка была более распространена, так как технология добычи меди тогда была очень вредной и дорогой. Но позже выявили, что алюминий не может быть использован в электропроводах. За 20 лет активной передачи тока в металле происходят существенные изменения, которые физики пока не могут объяснить. Важно, что алюминий приобретает повышенную хрупкость, что не позволяет даже «дышать на него». Также любое попадание влаги вызывает на нем электрокоррозию, проникающую под оболочку. Внешне целый провод становиться тоньше волоска, что вызывает резкие отказы и появление аварийных ситуаций.

Алюминий является мягким металлом, при закручивании он выдавливается из-под клеммы, а пайка экономически не оправдана. Это делает алюминиевые контакты ненадежными.

Провода ЛЭП служат до 20 лет, а недостатки алюминия не так проявляются. Однако современные нормативы строительства запрещают использовать алюминий в домашней проводке.

  • Переход на TN-C-S или защитное заземление потребителей с TN-C или глухозаземленной нейтрале. TN-C применялась в советские времена из-за активной массовой электрификации и дефицита цветных металлов. За короткое время в стране появились коммуникации большой протяженностью. В 1997 году на территории РФ принята иная система электроснабжения – TN-C-S, которая способна обеспечить безопасность конечного потребителя при любом состоянии сетей. В настоящее время существует советские многоэтажки без заземления. Проблему необходимо решать своими силами – использовать TN-C-S.
  • Замена разветвительной схемы разводки. Ситуация такая же, как и с TN-C. К длинным проводам подключались ответвления. Для этого использовались распределительные коробки - дозы. основная доза была около счетчика. В месте каждого ответвления снималась изоляция и делалась скрутка. Конструкция оказывалась чувствительной к замыканию и была ненадежной. Сегодня окончательно еще не узаконено, но общеупотребительная разводка должна иметь другой вид: от ввода к каждой группе должен идти отдельный цельный кабель с двойной (тройной) изоляцией. Она не боится влаги, а дополнительные клеммы и скрутки отсутствуют.

Замена разветвительной схемы разводки.

Этапы работы

Как не удивительно, но затраты на замену электропроводки могут быть снижены в 2-4 раза. Замена электропроводки должна проходить в несколько этапов:

  • Создание схемы электроснабжения.
  • Составление плана разводки, который требуется утвердить и зарегистрировать.
  • Устройство ремонтной времянки.
  • Черновая и чистовая прокладка электропроводки.
  • Установка выключателей, автоматов и других механизмов.

Перед началом работ требуется удостовериться в наличии защитного заземления или зануления. Разводка по точкам электропроводки происходит на последнем этапе при установке автоматики, механизмов, розеток и т.д.

На каждом этапе замены электропроводки существуют секреты экономии. В среднем квадратный метр обойдется в 450-650 рублей, что ниже в 2-3 раза рыночных расценок. Все зависит от Ваших возможностей и объема работы, порученного специалистам.

Схема электроснабжения

Схема электроснабжения на первый взгляд кажется очень сложной. Однако некоторые пояснения улучшат ее восприятие и многое объяснят.

Схема электроснабжения

На приведенной схеме приняты следующие обозначения: устройство защитного отключения (УЗО), счетчик электроэнергии (kWA). Представленная схема является однолинейной. Две косые черты на проводах говорит о наличии двух проводов N (нейтраль) и L (фазный). Защитный провод идет отдельно и не перечеркнут. Если используется трехфазный ввод, то черточек будет 3.

Присмотримся к схеме. Она была разработана для элитной квартиры площадью 200 кв.м. Если удастся в ней разобраться, то начертить собственную схему не составит труда. В противном случае выйдет аляповатый эскиз.

Поручить нарисовать схему можно студенту старшего курса, пенсионеру-электрику. Они способны правильно начертить схему за пару часов по бюджетной стоимости. При обращении к практикующему специалисту придется предоставить те же данные, но заплатить намного больше.

Планирование электроснабжения

При планировании электропроводки стоит учитывать потребляемую мощность. Для частных домов установлен лимит 10-20 кВт, но для квартир подобное невозможно – начнет гореть домовая проводка или постоянно будет выбивать автомат. Проводка чаще меняется в старых домах, для которых максимальное значение 2 кВт. Но ведь никто не включает одновременно все приборы. Даже в жару при работе кондиционеров оборудование включают не в такт. Случайность на руку потребителям: проводка работает при средней потребляемой мощности 4,3 кВт. Правда для стирки летом потребуется отключить кондиционер и бойлер.

Исключив длительных расчетов, сразу перейдем к данным для квартиры 50-100 кв.м.:

  • Главный автомат – 25-32 А при коэффициенте запаса 1,3-1,5. Два автомата не выдержит проводка.
  • УЗО в квартире – 50А 30 мкА разбаланса.
  • Для кухни: две ветки 4 кв.мм с автоматами 25А и УЗО 30А 30мкА.
  • Ванна запитывается с кухни.
  • Для кондиционера - 2,5 кв.мм + автомат 16А, УЗО 20А 30мкА.
  • Цепь освещения и розеточная цепь в каждой комнате (исключение – ванна, туалет). Провода 2,5 кв.мм, автоматика не требуется.

Теперь можно переходить к созданию схемы. Ниже представлены примеры.

Пример схемы

Составление схемы

Основой может служить схема на первом рисунке. Верхняя часть (выход из счетчика) будет постоянной, изменятся только числовые значения.

Марка УЗО на схеме не важна. Неправильная маркировка не является нарушением. Обозначения можно посмотреть в ГОСТ 2.755-87.

На схеме важно соблюдать размеры обозначений, так как они прописаны в нормативных документах и не могут чертиться в масштабе. Например, электрический конденсатор будет обозначен двумя линиями по 10 мм и толщиной 0,5 мм на расстоянии 2 мм друг от друга, то так же рисуют и набольших форматах.

Составление плана

На рисунке представлен готовый план электропроводки. На основании разработанной схемы требуется составить свой план. Во все комнаты должно идти по 2 ветки для розеток и освещения. Так как санузел один, то ДСУ не нужно. В ванной будет только бойлер и потолочный светильник. Но про нее будет написано ниже. Обозначают ветки к розеткам и электроустановкам, которые жестко закреплены на несущей конструкции. Не стоит чертить на схеме удлинитель на балкон или подсветку потолка. Инспектора не любят загроможденные планы и могут его не одобрить. На балкон или лоджию не должны идти ветви. В городской квартире это является грубым нарушением ПУЭ. Они должны запитываться от других комнат.

Для быстрого составления плана потребуется план квартиры с БТИ. В фотошопе следует убрать обозначения старой проводки и нанести новые. Для последнего лучше использовать векторный графический редактор типа CorelDraw.

План электропроводки

Советы электриков:

  • Если санузел далеко от кухни, то группу розеток для него размещают в соседней с ванной комнате.
  • Розетки в смежных помещениях лучше делать на одном уровне, чтобы запитать одной ветвью и сэкономить материал.
  • При анфиладной планировке в дальних комнатах можно запитать две группы розеток одна от одной. Если это сделать через стену, то экономиться полветви.
  • Бра можно запитать последовательно или от розеток, если в комнате есть потолочный светильник.
  • Потолочные светильники запутываются отдельными ветвями. Цепь общего назначения является жизненно важной.
  • Последовательность точечных светильников обозначают знаком люстры. Ветвь выводят посередине потолка.

План и схему необходимо утвердить и зарегистрировать в энергослужбе. Услуга эта предоставляется бесплатно.

К составлению плана следует подойти ответственно. Грамотный чертеж позволит сэкономить до 50% по сравнению с халтурной работой.

Электрооборудование в комнатах

Для разработки плана необходимо знать требуемое количество точек подключения и число стационарных потребителей. Единой методики составления плана не существует. Можно воспользоваться только рекомендациями.

Ванная

В ванной постоянно повышенная влажность, что повышает вероятность поражения током. Усугубляют ситуацию мокрый пол и распаренный человек, у которого сопротивление тела ниже в 5 раз. УЗО не успеет сработать так быстро. Как правило, в ванной устанавливают наиболее мощное электрооборудование: бойлер, стиральная машина. В подобных условиях оголенный провод, даже под пластиковой крышкой розетки, опасен для жизни. ПУЭ разрешает монтаж розеток при наличии разделительного трансформатора, но на практике подобное малоэффективно. Монтаж разделительного трансформатора сложен и требует определенных знаний.

По ПТБ необходимо подключить электроприборы в смежном помещении через отверстие в стене. У бойлера потребуется вставить трехжильный шнур с защищающим проводником. Важно понимать, что подобные манипуляции приводят к потери гарантии на вентилятор, но на практике почти 100% полом вентиляторов являются не гарантийными случаями.

Можно так же купить удлинитель без шнура на 3 евро гнезда и закрепить в нем трехжильный провод. Три шнура вывести в смежную комнату, установив на их концах евровилки, и уложить в короб. Удлинитель вешают на стену. Бойлер, вентилятор и стиральная машина будут включен постоянно, а сам удлинитель будет включаться по мере необходимости в соседнем помещении. По ПУЭ не запрещено использовать удлинитель в ванной, даже если он уложен в короб.

Туалет

В туалете требуется только одна осветительная ветка. Светильники туалета и ванной можно запитывать последовательно.

Кухня

В кухню должно идти две ветки: для собственных потребностей и для ванной. Если кухня не смежная с кухней, то ветвь пойдет через соседнюю комнату. потребуется провод сечением 4 кв.мм, а также защитная автоматика. Отличия от ванны заключается в наличии 3-ех точек подключения. Постоянно будет работать точечное освещение, кухонный комбайн, посудомоечная машина, электродуховка. Вторая точка пойдет на вентилятор, а в другую включен удлинитель, который будет висеть как в ванной. В него будут включены  кофеварка, тостер и т.д. Холодильник включают в дополнительную группу на другой стене. Розетки основной группы и для ванной лучше расположить под столешницей подальше от раковины. Можно в задней стенки нижнего шкафчика выпилить проем, а в столешницы вырезать отверстия для проводов.

Осветительная ветвь стандартная.

Прихожая

В прихожую идет пара ветвей – для света и розеток. Для длинных коридоров предусматривают ближние бра, которые запитывают от розетки. Потолочный светильник лучше установить в дальней точке.

Детская

ПУЭ требует располагать розетки в детских учреждениях на высоте от 1,8 м. Но в квартире все проще. Если ребенок очень любознателен, то можно использовать защитные диски. Не стоит сильно высоко поднимать розетки, так как ребенок растет, а комната остается за ним.

Жилые комнаты

Для жилых комнат потребуется 2N+1 ветвь (N – количество комнат): на каждую комнату по основной и осветительной. Потребуется дополнительная ветвь, которая будет запитана через стену от дополнительной ветки соседней комнаты.

Высота розеток

Оптимальной высотой считают 25-35 см. Они не привлекают внимание, а пользоваться ими удобно. Исключением является кондиционер, высота розетки для него делается с учетом длины шнура. Регламента на высоту розеток в квартире не существует.

Не стоит делать лишние розетки, так как уменьшается надежность сети. В комнате достаточно две группы по двойке. Иногда может быть использована тройная розетка, но ее нельзя делать встроенной.

Инструмент

Для монтажа проводки потребуется:

  • перфоратор + сверло по бетону 20 мм, корончатое сверло 100мм, долото по бетону 30 мм;
  • паяльник 60 Вт;
  • болгарка +  круг по камню;
  • индикатор-фазоуказатель;
  • пассатижи, бокорезы, отвертка;
  • тестер-мультиметр;
  • монтажный нож;
  • фонарик;
  • строительный уровень;
  • переносная электролампа;
  • шпатель.

Приведенный метод монтажа электропроводки не предусматривает спайки и скрутки, что повышает стойкости и исключает замыкание. Соединения делают в водном щитке с помощью клеммников. Они реализуются секциями по 5 пар или 10 контактов. Потребуется 3-4 секции. Не стоит выбирать модели из полиэтилена. Обратите внимание, чтобы в отверстие проходило 2 провода по 2,5 мм. Предпочтительно клеммники с отверстием прямоугольной формы, где зажим идет специальной пластиной.

Подрезетники выбирают любые, но с выступами для хорошей фиксации в алебастре.

Кабель лучше выбирать отечественного производителя ПУНП и ВВГ. Разрекламированный NYM запрещено использовать в сыром бетоне – гарантию постоянно низкой влажности стены никто не даст. ВВГ имеет лучшую изоляцию, но и на ПУНП никто не жаловался.

Одножильный кабель позволит сэкономить на проводке. К тому же многожильные провода имеют сниженную надежность. Устаревшие кабельные трубы можно выбрасывать, так как их отверстие не рассчитано на двойную изоляцию кабеля. Их можно сдать со старыми проводами на металлолом, что полностью окупит новый гофрошланг.

Гофрошланг лучше выбирать металлический, так как ПВХ при нагреве выделяет ядовитые вещества. Заземленные металлогофры создадут экранированную проводку с массой достоинств.

В водный щит должно поместиться 4 автомата, 4 клеммника, 4 УЗО и концы проводов. Все провода в гофрошлангах должны проходить через монтажное отверстие.

Из расходным материалов потребуется изолента и алебастра.

Порядок замены

Замена производится в определенной последовательности. Ее соблюдение позволит выполнить монтажные работы быстро и надежно.

Порядок замены

Ремонтная времянка

Для работы оборудования потребуется электричество. Для этого на доску прибивают двойную розетку с автоматом на 16 А и кабелем 4 кв.мм. Длина должна позволять работать во всех комнатах.

Далее потребуется обесточить квартиру одним из способов:

  • выкрутить пробки;
  • отключить автомат.

После можно обдалбливать дозу около счетчика, снять и вывести провода наружу. К ним необходимо подключить времянку методом скрутки. Стык должен быть изолирован. После запитки квартиры можно начинать работать.

Эту работу безопаснее поручить электрику ДЭЗ. При желании сэкономить все выполняют самостоятельно, но осторожно: нельзя касаться проводов одеждой или телом, инструменты должны иметь изолированные ручки с ограничительным выступом.

Важно помнить: на обесточенном участке всегда может появиться электричество!

Штробление, установка подрозетников

Штробы не должны иметь наклон и кривизну – это чревато авариями и травмами. Допускается только прямые линии по горизонтали и вертикали. Минимальное расстояние горизонтальной штробы и потолком – 0,5 метра.  Для бурения потребуется стремянка с боковыми упорами или козел. При боковом усилии у стремянки можно упасть с работающим инструментам и навредить себе и окружающим.

Границы штроб намечают болгаркой: глубина – диметр гофры, ширина – размер долота. Углы сначала вырезают болгаркой по косой, а потом долотом выбивают лунку под плавный изгиб гофры. Отверстия под подрозетники в бетонной стене выбивают долотом, а кирпичной – коронкой. Коронка при попадании на арматуру будет осыпаться, а ее стоимость относительно высока.

Отверстие под ВЩ также делают долотом.

Для выключателя не требуется двойная штроба. Лучше приобрести гофру для двух кабелей.

Время штробления следует согласовать с соседями, так как работа шумная и грязная.

Установка подрозетников

Прокладка провода

  • Отмерить и отрезать нужную длину кабеля, гофры.
  • Кабель затянуть на полу в гору.
  • В лунки вставить подрозетники, закрепив алебастром.
  • Завести концы в подрозетник.
  • В уровень стены замазать подрозетник алебастром, а гофру с кабелем – через каждые 0,5 метра.

При использовании однополюсного выключателя синий провод требуется скрутить, пропаять и изолировать 3 слоями изоленты с перехлестом 50%.

  • Завести концы гофров в ВЩ, смазать токопроводящей пастой, связать хомутом на винте, винт обрезком РЕ соединить с клеммой заземления в ВЩ.
  • Приложить ВЩ к стене, отметить отверстия и просверлить их. Вбить в отверстия дюбеля.
  • Полностью обесточить квартиру, включая времянку.
  • Ввести в ВЩ провода РЕ и счетчика на весу.
  • Присоединить к корпусу ВЩ РЕ.
  • Установить и закрепить ВЩ.
  • Изолировать провода от счетчика и уложить в корпус ВЩ.

Расцветка проводов

Соединять можно только провода одного цвета. Принята следующая классификация:

  • N нейтралный – голубой, синий;
  • РЕ защитный провод – желтый в зеленую полоску;
  • фазные провода любого цвета.

Переход фазы на фазу, фазы на ноль, включение выключателя в нулевом разрыве запрещено.

В розетках стараются подключить ноль ближе к окну.

Штукатурка

Остались отделочные работы. Перед этим в подразетники вставляют поролон или другой материал, чтобы защитить их от грязи. Счетчик и ВЩ закрывают пленкой. При случайном повреждении пломбы требуется обратиться к энергетикам.

Подключение

Перед подключением проверяют каждую ветвь на замыкание. Потом временно запитывают квартиру и определяют индикатором ноль и фазу у счетчика. Далее повторно проверяют на КЗ при работающих автоматах. Потом выключают главный автомат, запитывают помещение и опять его включают. Если все хорошо, то осталось проверить напряжение в розетках и свет.

Монтаж проводки в квартире требует больших усилий на оформление документации. Обойтись без этого невозможно. Электрики при проверке счетчика обратят внимание на несоответствия, что в скором времени чревато визитом инспектора. Придется заплатить огромный штраф и принудительно узаконить выполненные работы. Это потребует еще больше сил и средств.