Во время капитального ремонта редко удается обойтись без замены проводки. В финансовой смете она займет одно из первых мест. Услуги квалифицированного электрика в области стоит около 1 тыс. за 1 кв.м. Однако при стеснении в средствах все работы можно выполнить самостоятельно.
Замена проводки в квартире будет связана с одной из трех необходимостей:
Алюминий является мягким металлом, при закручивании он выдавливается из-под клеммы, а пайка экономически не оправдана. Это делает алюминиевые контакты ненадежными.
Провода ЛЭП служат до 20 лет, а недостатки алюминия не так проявляются. Однако современные нормативы строительства запрещают использовать алюминий в домашней проводке.
Как не удивительно, но затраты на замену электропроводки могут быть снижены в 2-4 раза. Замена электропроводки должна проходить в несколько этапов:
Перед началом работ требуется удостовериться в наличии защитного заземления или зануления. Разводка по точкам электропроводки происходит на последнем этапе при установке автоматики, механизмов, розеток и т.д.
На каждом этапе замены электропроводки существуют секреты экономии. В среднем квадратный метр обойдется в 450-650 рублей, что ниже в 2-3 раза рыночных расценок. Все зависит от Ваших возможностей и объема работы, порученного специалистам.
Схема электроснабжения на первый взгляд кажется очень сложной. Однако некоторые пояснения улучшат ее восприятие и многое объяснят.
На приведенной схеме приняты следующие обозначения: устройство защитного отключения (УЗО), счетчик электроэнергии (kWA). Представленная схема является однолинейной. Две косые черты на проводах говорит о наличии двух проводов N (нейтраль) и L (фазный). Защитный провод идет отдельно и не перечеркнут. Если используется трехфазный ввод, то черточек будет 3.
Присмотримся к схеме. Она была разработана для элитной квартиры площадью 200 кв.м. Если удастся в ней разобраться, то начертить собственную схему не составит труда. В противном случае выйдет аляповатый эскиз.
Поручить нарисовать схему можно студенту старшего курса, пенсионеру-электрику. Они способны правильно начертить схему за пару часов по бюджетной стоимости. При обращении к практикующему специалисту придется предоставить те же данные, но заплатить намного больше.
При планировании электропроводки стоит учитывать потребляемую мощность. Для частных домов установлен лимит 10-20 кВт, но для квартир подобное невозможно – начнет гореть домовая проводка или постоянно будет выбивать автомат. Проводка чаще меняется в старых домах, для которых максимальное значение 2 кВт. Но ведь никто не включает одновременно все приборы. Даже в жару при работе кондиционеров оборудование включают не в такт. Случайность на руку потребителям: проводка работает при средней потребляемой мощности 4,3 кВт. Правда для стирки летом потребуется отключить кондиционер и бойлер.
Исключив длительных расчетов, сразу перейдем к данным для квартиры 50-100 кв.м.:
Теперь можно переходить к созданию схемы. Ниже представлены примеры.
Основой может служить схема на первом рисунке. Верхняя часть (выход из счетчика) будет постоянной, изменятся только числовые значения.
Марка УЗО на схеме не важна. Неправильная маркировка не является нарушением. Обозначения можно посмотреть в ГОСТ 2.755-87.
На схеме важно соблюдать размеры обозначений, так как они прописаны в нормативных документах и не могут чертиться в масштабе. Например, электрический конденсатор будет обозначен двумя линиями по 10 мм и толщиной 0,5 мм на расстоянии 2 мм друг от друга, то так же рисуют и набольших форматах.
На рисунке представлен готовый план электропроводки. На основании разработанной схемы требуется составить свой план. Во все комнаты должно идти по 2 ветки для розеток и освещения. Так как санузел один, то ДСУ не нужно. В ванной будет только бойлер и потолочный светильник. Но про нее будет написано ниже. Обозначают ветки к розеткам и электроустановкам, которые жестко закреплены на несущей конструкции. Не стоит чертить на схеме удлинитель на балкон или подсветку потолка. Инспектора не любят загроможденные планы и могут его не одобрить. На балкон или лоджию не должны идти ветви. В городской квартире это является грубым нарушением ПУЭ. Они должны запитываться от других комнат.
Для быстрого составления плана потребуется план квартиры с БТИ. В фотошопе следует убрать обозначения старой проводки и нанести новые. Для последнего лучше использовать векторный графический редактор типа CorelDraw.
Советы электриков:
План и схему необходимо утвердить и зарегистрировать в энергослужбе. Услуга эта предоставляется бесплатно.
К составлению плана следует подойти ответственно. Грамотный чертеж позволит сэкономить до 50% по сравнению с халтурной работой.
Для разработки плана необходимо знать требуемое количество точек подключения и число стационарных потребителей. Единой методики составления плана не существует. Можно воспользоваться только рекомендациями.
В ванной постоянно повышенная влажность, что повышает вероятность поражения током. Усугубляют ситуацию мокрый пол и распаренный человек, у которого сопротивление тела ниже в 5 раз. УЗО не успеет сработать так быстро. Как правило, в ванной устанавливают наиболее мощное электрооборудование: бойлер, стиральная машина. В подобных условиях оголенный провод, даже под пластиковой крышкой розетки, опасен для жизни. ПУЭ разрешает монтаж розеток при наличии разделительного трансформатора, но на практике подобное малоэффективно. Монтаж разделительного трансформатора сложен и требует определенных знаний.
По ПТБ необходимо подключить электроприборы в смежном помещении через отверстие в стене. У бойлера потребуется вставить трехжильный шнур с защищающим проводником. Важно понимать, что подобные манипуляции приводят к потери гарантии на вентилятор, но на практике почти 100% полом вентиляторов являются не гарантийными случаями.
Можно так же купить удлинитель без шнура на 3 евро гнезда и закрепить в нем трехжильный провод. Три шнура вывести в смежную комнату, установив на их концах евровилки, и уложить в короб. Удлинитель вешают на стену. Бойлер, вентилятор и стиральная машина будут включен постоянно, а сам удлинитель будет включаться по мере необходимости в соседнем помещении. По ПУЭ не запрещено использовать удлинитель в ванной, даже если он уложен в короб.
В туалете требуется только одна осветительная ветка. Светильники туалета и ванной можно запитывать последовательно.
В кухню должно идти две ветки: для собственных потребностей и для ванной. Если кухня не смежная с кухней, то ветвь пойдет через соседнюю комнату. потребуется провод сечением 4 кв.мм, а также защитная автоматика. Отличия от ванны заключается в наличии 3-ех точек подключения. Постоянно будет работать точечное освещение, кухонный комбайн, посудомоечная машина, электродуховка. Вторая точка пойдет на вентилятор, а в другую включен удлинитель, который будет висеть как в ванной. В него будут включены кофеварка, тостер и т.д. Холодильник включают в дополнительную группу на другой стене. Розетки основной группы и для ванной лучше расположить под столешницей подальше от раковины. Можно в задней стенки нижнего шкафчика выпилить проем, а в столешницы вырезать отверстия для проводов.
Осветительная ветвь стандартная.
В прихожую идет пара ветвей – для света и розеток. Для длинных коридоров предусматривают ближние бра, которые запитывают от розетки. Потолочный светильник лучше установить в дальней точке.
ПУЭ требует располагать розетки в детских учреждениях на высоте от 1,8 м. Но в квартире все проще. Если ребенок очень любознателен, то можно использовать защитные диски. Не стоит сильно высоко поднимать розетки, так как ребенок растет, а комната остается за ним.
Для жилых комнат потребуется 2N+1 ветвь (N – количество комнат): на каждую комнату по основной и осветительной. Потребуется дополнительная ветвь, которая будет запитана через стену от дополнительной ветки соседней комнаты.
Оптимальной высотой считают 25-35 см. Они не привлекают внимание, а пользоваться ими удобно. Исключением является кондиционер, высота розетки для него делается с учетом длины шнура. Регламента на высоту розеток в квартире не существует.
Не стоит делать лишние розетки, так как уменьшается надежность сети. В комнате достаточно две группы по двойке. Иногда может быть использована тройная розетка, но ее нельзя делать встроенной.
Для монтажа проводки потребуется:
Приведенный метод монтажа электропроводки не предусматривает спайки и скрутки, что повышает стойкости и исключает замыкание. Соединения делают в водном щитке с помощью клеммников. Они реализуются секциями по 5 пар или 10 контактов. Потребуется 3-4 секции. Не стоит выбирать модели из полиэтилена. Обратите внимание, чтобы в отверстие проходило 2 провода по 2,5 мм. Предпочтительно клеммники с отверстием прямоугольной формы, где зажим идет специальной пластиной.
Подрезетники выбирают любые, но с выступами для хорошей фиксации в алебастре.
Кабель лучше выбирать отечественного производителя ПУНП и ВВГ. Разрекламированный NYM запрещено использовать в сыром бетоне – гарантию постоянно низкой влажности стены никто не даст. ВВГ имеет лучшую изоляцию, но и на ПУНП никто не жаловался.
Одножильный кабель позволит сэкономить на проводке. К тому же многожильные провода имеют сниженную надежность. Устаревшие кабельные трубы можно выбрасывать, так как их отверстие не рассчитано на двойную изоляцию кабеля. Их можно сдать со старыми проводами на металлолом, что полностью окупит новый гофрошланг.
Гофрошланг лучше выбирать металлический, так как ПВХ при нагреве выделяет ядовитые вещества. Заземленные металлогофры создадут экранированную проводку с массой достоинств.
В водный щит должно поместиться 4 автомата, 4 клеммника, 4 УЗО и концы проводов. Все провода в гофрошлангах должны проходить через монтажное отверстие.
Из расходным материалов потребуется изолента и алебастра.
Замена производится в определенной последовательности. Ее соблюдение позволит выполнить монтажные работы быстро и надежно.
Для работы оборудования потребуется электричество. Для этого на доску прибивают двойную розетку с автоматом на 16 А и кабелем 4 кв.мм. Длина должна позволять работать во всех комнатах.
Далее потребуется обесточить квартиру одним из способов:
После можно обдалбливать дозу около счетчика, снять и вывести провода наружу. К ним необходимо подключить времянку методом скрутки. Стык должен быть изолирован. После запитки квартиры можно начинать работать.
Эту работу безопаснее поручить электрику ДЭЗ. При желании сэкономить все выполняют самостоятельно, но осторожно: нельзя касаться проводов одеждой или телом, инструменты должны иметь изолированные ручки с ограничительным выступом.
Важно помнить: на обесточенном участке всегда может появиться электричество!
Штробы не должны иметь наклон и кривизну – это чревато авариями и травмами. Допускается только прямые линии по горизонтали и вертикали. Минимальное расстояние горизонтальной штробы и потолком – 0,5 метра. Для бурения потребуется стремянка с боковыми упорами или козел. При боковом усилии у стремянки можно упасть с работающим инструментам и навредить себе и окружающим.
Границы штроб намечают болгаркой: глубина – диметр гофры, ширина – размер долота. Углы сначала вырезают болгаркой по косой, а потом долотом выбивают лунку под плавный изгиб гофры. Отверстия под подрозетники в бетонной стене выбивают долотом, а кирпичной – коронкой. Коронка при попадании на арматуру будет осыпаться, а ее стоимость относительно высока.
Отверстие под ВЩ также делают долотом.
Для выключателя не требуется двойная штроба. Лучше приобрести гофру для двух кабелей.
Время штробления следует согласовать с соседями, так как работа шумная и грязная.
При использовании однополюсного выключателя синий провод требуется скрутить, пропаять и изолировать 3 слоями изоленты с перехлестом 50%.
Соединять можно только провода одного цвета. Принята следующая классификация:
Переход фазы на фазу, фазы на ноль, включение выключателя в нулевом разрыве запрещено.
В розетках стараются подключить ноль ближе к окну.
Остались отделочные работы. Перед этим в подразетники вставляют поролон или другой материал, чтобы защитить их от грязи. Счетчик и ВЩ закрывают пленкой. При случайном повреждении пломбы требуется обратиться к энергетикам.
Перед подключением проверяют каждую ветвь на замыкание. Потом временно запитывают квартиру и определяют индикатором ноль и фазу у счетчика. Далее повторно проверяют на КЗ при работающих автоматах. Потом выключают главный автомат, запитывают помещение и опять его включают. Если все хорошо, то осталось проверить напряжение в розетках и свет.
Монтаж проводки в квартире требует больших усилий на оформление документации. Обойтись без этого невозможно. Электрики при проверке счетчика обратят внимание на несоответствия, что в скором времени чревато визитом инспектора. Придется заплатить огромный штраф и принудительно узаконить выполненные работы. Это потребует еще больше сил и средств.