Монтаж пластиковых окон своими руками с одной стороны нельзя назвать простым делом, с другой стороны тут не потребуется каких-то особенных знаний и навыков. Эта работа доступна практически любому мужчине, ознакомившемуся с описанием последовательности этапов установки таких окон.
Правда выполнить все работы в одиночку вряд ли получится. Пластиковые окна, несмотря на визуальную легкость, достаточно тяжелые конструкции, чтобы их выравнивание можно было сделать самостоятельно. Придется приглашать друга.
Ознакомившись с статьёй, в которой излагается пошаговая последовательность монтажа, изучив раздел ГОСТа 30674-99, в котором регламентируется монтаж пластиковых окон, собрав необходимый инструмент, можно приступать к работе.
Для выполнения монтажа будут нужны:
Также будет необходим стандартный набор инструментов домашнего мастера для удаления старых окон и обработки оконных проёмов.
Выполнение этого этапа зависит от того, выполнен ли оконный проем без четверти или это оконный проем с четвертью.
Четвертью называют внутреннюю рамку, имеющую ширину в четверть стандартного кирпича (шесть сантиметров). Назначение такой рамки состоит в том, чтобы не дать окну выпасть, а также она в целом укрепляет всю конструкцию. Её наличие определяют по наличию или отсутствию разницы между наружной шириной рамы и внутренней. Если такое различие имеется – значит, это окно с четвертью.
При отсутствии четверти раму монтируют на анкеры, а монтажную пену в последующем закрывают нащельниками. Большинство квартирных помещений имеют оконные проемы без четверти.
Приступая к выполнению замеров, нужно помнить, что их выполняют три раза. Первый раз измеряют размер с одной стороны плоскости, второй раз – с другой стороны, а затем посередине. За основной размер берут наименьший.
Применяя отвес с осевой центровкой по вертикали, проверяют кривизну оконного проема. Используя уровень, контролируют перекосы по горизонтали. Чертеж оконной рамы – правильный прямоугольник, Имеющиеся отклонения обязательно должны быть отображены в чертеже соответствующими поправками. Замеряют размеры по всем оконным проёмам, которые находятся в квартире. Даже если их ширина отличается, то высота должна быть одинаковой.
Для получения более точных размеров штукатурку предварительно удаляют.
Сначала определяют расположение оконного блока. Пластиковые окна монтируют на две третьих ширины стен. В случаях монтирования в последующем обшивки стен по внешней плоскости здания, то окно выставляют немного дальше. На этом расстоянии будет находиться монтажная плоскость.
Монтажной плоскостью называют внешнюю плоскость окна.
Высоту, а также ширину окна определяют следующим образом:
Размер водоотлива устанавливается как ширина оконного проема плюс на загиб пятьдесят миллиметров. Ширину отлива вычисляют как расстояние отрезка внешняя стена – монтажная плоскость, затем к этому значению плюсуют от 30 до 40 миллиметров (расстояние на выступ), а также прибавляют пятьдесят миллиметров запаса на загиб. Если предполагается проведение утепления внешних стен, или обшивка их вагонкой – учитывают толщину слоя, который имеет обшивка.
Ширина соответствует величины дистанции от монтажной плоскости и до внутренней части поверхности стены, к нему плюсуют размер вылета и отнимают ширину оконной рамы. Последний параметр уточняют при заказе окон. Размер вылета определяется тем, что подоконник может перекрывать отопительный радиатор не более чем на треть его размера. В тех случаях, когда радиатор утапливается в нишу ли под стенку, то на расстоянии пяти - десяти сантиметров от окна в подоконнике делают вентиляционные прорези.
Поскольку заранее проблематично рассчитать ширину откосов, эту операцию лучше выполнять по окончанию монтажа окон. Длина откосов такая же, как высота оконного проёма плюс запас на раскройку.
Такие оконные проёмы часто встречаются в кирпичных домах. Замеры выполняют следующим образом:
1.Сначала определяются размеры по внешней части. Тут ширина рассчитывается как ширина между четвертями, к которой приплюсовано два захода четверти на раму (обычно это два с половиной – четыре сантиметра).
2.Высота рассчитывается как размер дистанции от верхней четверти до отлива, к которой приплюсовывается заход за четверть расположенную наверху (как правило, те же два с половиной – четыре сантиметра).
При расчетах нужно обязательно учитывать и присутствие цементной стяжки, расположенной под подоконником и под водоотливом. Это даст возможность при большей толщине подоконника смонтировать окна, которые имеют большую площадь остекления.
Ширина окна высчитываться как длина парапета, предназначенного для того, чтобы на него опиралось окно, от которой отминусовывают шесть –семь сантиметров (это делают относительно с каждой стороны), чтобы установить угловой профиль, который предназначен для совмещения боковых и передней части оконной конструкции. Высоту рассчитывают как размер дистанции от крыши балкона до парапета, от которой минусуют три сантиметра для монтажных зазоров.
В случае балконных окон их рассчитывают таким же образом, с тем отличием, что минусуют шесть – семь сантиметров для расположения углового профиля, минусуют три сантиметра, которые предназначаются для зазора между стеной дома и окном.
Перед выполнением замеров в частных и старых зданиях в местах замеров лучше отбить с каждой стороны часть откосов. Это даст возможность расширить площадь остекления посредством увеличения размеров нового окна.
После проведения замеров подготавливают чертеж и передают его производителю окон. Совместно с специалистами проводят корректировку размеров, производят конфигурацию окна. Этот процесс включает в себя выбор глухих частей, фурнитуры, створок.
Также выбирают систему крепления, которая будет использоваться при монтаже окна. Существует два варианта:
К недостаткам первого варианта можно отнести несколько больший вес всей конструкции оконного блока, что делает невозможным проведение работ без помощников.
К недостаткам второго варианта относят необходимость при монтаже снять с глухих створок стеклопакеты, а также распашные створки. Для тех, кто монтирует окно самостоятельно – это определенное преимущество, поскольку в этом случае можно избежать того, что окно разобьется.
После оформления заказа на новые окна и уточнения сроков поставки. Накануне:
Затем выполняют демонтажные работы.
Работы выполняются в такой последовательности:
Если пластиковые окна монтируются в домах их древесины, прокладывание гидроизоляционным материалом обязательно, иначе влага будет проникать в слои пены.
В старых домах из древесины устанавливают дополнительную деревянную оконную коробку для усиления конструкции.
В случае необходимости извлекают стеклопакет из окна. Сначала вынимают вертикальные штапики. Для этого их поддевают шпателем или стамеской, слегка ударяют по рукоятке рабочего инструмента и штапик выщелкивается. Затем – горизонтальные. Штапики обязательно маркируют удобным способом, чтобы указать их место, поскольку потом при неправильной установке будут получаться зазоры. Затем раму немножко наклоняют и вынимают стекло.
Снимают с навесов заглушки и откручивают болты. Поворачивают ручку по центру («режим проветривание») и, приоткрыв окно, снимают его, получая только раму с специальными перемычками, разделяющими створки. Эти перемычки называются импостами. Далее выполняют разметку под анкеры, по ней выполняют отверстия –с каждой стороны 3, 2 сверху, 2 снизу. Анкеры берут в 1 сантиметр, сверло – нужного диаметра.
Если тело стены из неплотных материалов, например, из ячеистого бетона, выполняют крепеж, используя анкерные подвесы. Их фиксируют на раме и стене закаленными саморезами.
Чтобы в подоконном профиле не получился термальный мостик, накануне монтажа профиль заполняют монтажной пеной.
Сначала устанавливают деревянные клинья. Их размещают по периметру оконного проема. Они предназначены - облегчить выравнивание конструкции. Размещают под краями рамы, а также под центральной стойкой, импостом. После того как пластиковое окно будет выравнено – его крепят к стене. Подложки после этого не убирают, они выполняют роль дополнительного крепежа. Если даже анкера часто закреплять, они долго не выдержат всего веса оконной конструкции.
Колышки укрепляются и по бокам. Их вбивают между плоскостью стены и плоскостью рамы окна ближе к верхнему торцу избегая изгибания окна посередине. Обязательно применение профиля-подставки. Нельзя нарушать это требование ГОСТа, так как эта деталь нужна не только для обеспечения устойчивости, но и дает возможность установки подоконника и отлива.
Если подставки не будет, крепить отлив и подоконник придется к раме и отверстия крепежа нарушат её герметичность.
Затем при помощи строительного отвеса и уровня проверяется в трех плоскостях ровность окна.
Для таких операций лучше воспользоваться лазерным уровнем, поскольку обычный пузырьковый часто оказывается недостаточно точным.
После того, как поверка подтвердит ровность установки окна, его крепят при помощи анкеров. Через заранее подготовленные отверстия в конструкции стена бурится перфоратором на глубину от шести до десяти сантиметров. После того как зафиксируются нижние анкеры, ровность пакета поверяют еще раз, а затем крепят остальные оставшиеся точки.
Затягивать сильно до окончательной поверки не стоит, иначе вся конструкция перекосится.
Это специальные пластины в виде ушек, изготовленные из толстого металла, с подготовленными отверстиями под анкера. Они состоят от оконного блока в две или одну стороны. Изогнув плечо такого крепления по типу ступеньки, чтобы обеспечить плотность прилегания, через отверстие в пластине высверливают анкера отверстия в стене. В первую очередь закрепляют нижнюю часть, затем верхнюю и в оконцовке – среднюю. На каждом из этих этапов поводят нивелировку оконного блока.
Последовательность действий при установке водоотлива прекрасно понятна из рисунков. Чтобы края отлива можно было заглубить в стены, в них предварительно делают углубления, применяя перфоратор.
Места соединений нужно тщательно заделать герметиком, чтобы избежать попадания влаги в саму конструкцию пластикового окна. Нижнюю щель заделывают перед тем, как установить водоотлив.
Нижняя часть водоотлива проклеивается полосой шумоизоляционного материала или из монтажной пены формируют подушку – это снижает уровень шума, производимого дождем.
После того, как будет выполнено крепление анкеров, вставляют стекло и фиксируют его штапиками. Необходимо чтобы они защёлкнулись. Для этого их обстукивают резиновым молотком. Затем открывают створки, проверяя их ход, а также плотность их прилегания. Если окно смонтировано ровно, то произвольного закрывания и открывания створок не будет. По стандарту створка, открытая на позиции в 90° и 45° не должна начинать движение самостоятельно.
По боковым сторонам заделывается монтажный шов. Качественная гидроизоляция и предотвращение запотевания стекла обеспечивается полиуретановой пеной.
Полиуретановая пена – прекрасный монтажный и герметизирующий материал, имеющий теплоизоляционные свойства. Однако, под солнечными лучами, атмосферными осадками монтажная пена быстро теряет свои качества, разрушается. Чтобы избежать этого, требуется создание хорошего гидробарьера с двух сторон шва. Для этого с внутренней стороны наклеивают специальную предназначенную для пластиковых окон гидропароизоляционную ленту, которой обклеивают по периметру, оставляя свободной нижнюю часть окна. Со стороны улицы для оклеивания по периметру окна применяют паропроницаемую влагостойкую мембранную полосу. Она обеспечивает защиту от влаги внутренней полосы и одновременно – отвод влаги из помещения, изнутри утеплителя.
Чтобы полимеризация протекала быстрее и качественнее, швы после заделывания обрызгивают водой.
Заполнение швов полиуретановой пеной не должно превышать 90 %, При большем заполнении очень высок риск перекашивания всей конструкции. На заключительном этапе установки окна его периметр проклеивают пароизоляционной лентой фольгированной поверхностью вниз.
Деталь подоконника подрезают. Это делают таким образом, чтобы войдя в проем, он одновременно упирался в подкладочный профиль. Для расширения при повышении температуры, оставляют небольшой (не более одного сантиметра, зазор). Его закрывают пластиковыми откосами.
Под подоконник размещают деревянные клинышки. Их укладывают с наклоном в сторону помещения и придавливают до засыхания пены. Для надёжности дополнительно фиксируют анкерными пластинами.
После монтажа окна ожидают сутки, необходимые для полного застывания монтажной пены. После этого можно поверить работу фурнитуры, настроить её параметры в соответствии с пожеланиями пользователей.
По схеме монтажа пластиковых окон можно монтировать и пластиковые балконные блоки, освоив навыки выполнения проемов под конструкцию. Второе отличие – основная нагрузка приходится на такую деталь, как парапет и его лучше усиливать.