Подключение однофазного счетчика в доме: описание технологии и точки особого внимания

Электричество никогда не доставалось человеку даром. И с момента начала его массового использования возникла потребность учета и контроля – появились первые счетчики. С тех пор подключение к электросетям неразрывно связано с установкой счетчика, а отсутствие последнего влечет весьма серьезное наказание в виде штрафа и даже уголовного преследования (согласно Правил Устройства Электроустановок).

Контролю подлежат и сами учитывающие приборы. Чтобы информация с них была достоверной и корректной они проходят предварительную поверку и опломбирование, а несанкционированный доступ непрофессионалов к ним запрещен. Сама установка поверенного счетчика, при этом, вполне может быть осуществлена собственными силами. Однако после этого обязательно должно производиться его опломбирование, в процессе которого лицензированная для этого организация проверит корректность его установки и правильность подключения.

Этому ответственному моменту и предполагается разумным посвятить настоящую статью, а именно: описать основные этапы установки, перечислить требуемый инструмент, а главное – коснуться основных трудностей и опасностей технологии и назвать точки особой ответственности.

Особенности электросчетчиков

В магазинах на сегодняшний день представлено изобилие моделей таких приборов всевозможных производителей из самых разных частей света. Все они имеют право на пребывание на прилавках, если будут иметь сертификаты качества (здесь потребовать его представляется безальтернативным действием).

Однако со стратегической точки зрения правильнее приобрести это устройство в предоставляющей услуги электроснабжения организации. Она же будет его контролировать и обслуживать, а значит, к собственным приборам и претензий будет меньше. С точки зрения формата подключения электросчетчики можно подразделить на 2 вида:

Прямого подключения. (Прибор встраивается в электрическую цепь в месте ее ответвления от силового кабеля. Как правило, это место – силовой щиток).

Подсоединение через трансформатор. (Этот вариант следует использовать в том случае, если вы подключаете к сети целое подсобное хозяйство с энергопотреблением, т.е. нагрузкой, на уровне, не менее 210 кВт).

Конструкции счетчиков также различаются:

Электромеханические устройства. Еще их называют индукционными. Это наиболее привычная нам конструкция: черная цилиндрическая коробка, где крутится колесико счетчика. Чем быстрее, тем больше проходящая через прибор мощность (а значит, и платить придется больше, если не сократить потребление). Однако данные модели уже безнадежно устарели. Это выражается в неудовлетворительном классе их точности – в таких приборах он не ниже 1,5.

Вообще, класс точности представляет собой допустимую погрешность прибора-измерителя энергопотребления. Цифра класса означает погрешность в процентах – поэтому счетчик с классом 1.5 «грешит» не более, чем на 1,5% от показываемого значения за любой временной отрезок. Большинству ответственных потребителей подобный дефект учета представляется уже чересчур большим, тем более, что доступны становятся более точные модели.

Электронные счетчики. Здесь класс точности начинается от 0.5, плюс к тому, эти модели лаконичны в исполнении, защищены от поломок и более дешевы, чем их предшественники. Принцип действия таких приборов состоит в периодическом генерировании электрических импульсов на учетную микросхему, которая их воспринимает. Импульс пропорционален проходящей через устройство мощности. Соответственно, чем она больше, тем сильней и чаще будут посылаться импульсы и тем больше будут цифры на дисплее.

Переход на электронные счетчики сродни переходу на «цифру» в телефонии и телевещании – сразу открывается горизонт возможностей, связанных, как правило, с программированием. Так, электронные приборы учета позволяют работать в режиме многотарифности, когда наиболее энергоемким потребителям будет подаваться мощность при наступлении времени пониженной ставки. В интерфейсах таких устройств (GSM, CAN, RS – 485) предусмотрены USB-разъемы и даже опции дистанционного управления, что позволяет агрегировать их в систему «Умный дом».

Гибридные устройства. Размещение электрического прибора учета под открытым небом требует от него определенных конструктивных особенностей. К сожалению, скорей всего не представится возможным круглогодичное пользование жидкокристаллическим экраном – при отрицательной температуре кристаллы просто замерзают. Поэтому наличие индукционного механизма, способного работать и в таких условиях, является реальным выходом. Дополнительно нужно отметить, что точность таких приборов учета все равно выше классических – погрешность не превышает 1%.

Независимо от производителя и устройства любые счетчики должны обладать следующими особенностями:

  • Должны присутствовать пломбы на корпусе и отсутствовать признаки пломбирования клемм.
  • Пломба зачастую заменяется штампом ОТК завода-изготовителя, а клеммы пломбируются непосредственно организацией, осуществляющей электроподключение. Наличие последствий раннего опломбирования клемм говорит о повторном использовании прибора, т.е. о его нелегальности и бракованном состоянии.
  • Прибор сопровождается сертификатом качества.
  • В этом документе обязательно должно быть указана предельная измеряемая нагрузка, кроме того необходимо наличие ссылки на ТУ, в соответствии с которыми он произведен.

Разновидности электросчетчиков

Необходимые для установки аппаратура и комплектующие

Все зависит от того, в каких условиях предположительно будет работать этот прибор учета. Поэтому, говоря о вспомогательном обеспечении, нужно брать конкретную ситуацию:

  • В наличии есть стационарный электрический щиток, где нужно заново смонтировать (или произвести замену) электросчетчик.

Это самый простой и распространенный вариант. Здесь нужно убедиться в сопоставимости креплений, а именно: размещении отверстий и кронштейнов. Некоторые такие приборы предусматривают фиксацию на винтах (на трех), но есть варианты, крепящиеся на DIN-рейку (стальной или алюминиевый профиль с продольной «перфорацией» технологическими отверстиями, приспособленными для крепления в них навесного электротехнического оборудования). Последний случай более перспективный, поэтому, если щиток такой инфраструктурой не оборудован, то вначале стоит сделать его «апгрейд».

  • Предполагается установить электросчетчик в уличных условиях в щитке или боксе, располагающихся вне ограждающих конструкций.

Нужно обратить внимание, чтобы такой бокс имел степень защиты, не ниже IP-54. Это подразумевает наличие у него герметичных для осадков уплотнителей крышек доступа и отверстий для вывода кабелей. Вся идеология таких боксов должна быть подчинена защите от проникновения влаги вовнутрь. Силовой кабель, где устанавливается счетчик потребления агрегирует в себе всю мощность потребляемой домохозяйством энергии, а значит, последствия короткого замыкания будут особенно тяжелы.

  • Установка счетчика непосредственно в щитке.

Прибор учета - не единственное, что вам придется смонтировать. В цепи перед ним должен располагаться выключатель-автомат. Это специализированный двухполюсный прибор, оберегающий дорогостоящий электросчетчик от короткого замыкания и избыточной перегрузки. Его номинальные параметры должны строго соответствовать указанным в ТУ счетчика характеристикам (иначе от выключателя не будет никакого прока).

Вообще при планировании такого рода переустройств рекомендуется озаботиться проверкой (и если надо, заменой) остального электрооборудования в щитке: обновить автоматы-выключатели, установить УЗО (устройства защитного отключения). Для этого необходимо создать соответствующий план, для чего стоит обратиться к специалистам в профессиональную организацию.

Установка счетчика на улице

Инструменты и особенности монтажа

Счетчик – прибор на входе в электрический контур вашего дома. Поэтому при его подключении стоит уделить внимание безопасности и корректности заземления. Современные нормы безопасности требуют организовывать в электрощитовых коммутацию как «нуля», так и «защитного нуля», используя для этого специализированные пластиковые шины. Их удобнее всего крепить на упомянутую уже DIN-рейку, но это не принципиально. Гораздо важнее не перепутать цвета этих реек, чтобы не ввести в заблуждение обслуживающий персонал, который будет иметь с ними дело в последствии:

  • шины синего цвета предназначены для «нуля»;
  • шины желтого цвета предназначены для «защитного нуля».

Все элементы электрощита должны соединяться между собой одножильным медным проводом большого сечения. Чем больше его площадь, тем меньше сопротивление, слабее нагрев проводника и, как следствие, выше безопасность на данном участке.

Рекомендуется кабель ПВ-1. Многожильность не приветствуется, т.к. для работы с большими токами они менее надежны. Кроме того, для крепления контактов наконечники таких проводов необходимо спаивать, что подразумевает большой объем ответственной работы.

Проводить сварные работы внутри электрощитка не рекомендуется – намного практичнее и технологичнее использовать для этого дрель, сверла по металлу и шурупы. Кроме того, следует заранее предусмотреть, что провода будут однотонные и обзавестись разноцветной изолентой, чтобы маркировать ею фазы и нули. Из инструментов (помимо дрели или перфоратора) наверняка пригодятся:

  • отвертки монтажные обоих видов;
  • отвертка индикаторная (для контроля наличия нагрузки на клеммах);
  • плоскогубцы (можно отдельно кусачки);
  • нож;
  • съемник изоляции;
  • рулетка;
  • уровень.
  • Паяльник понадобится в случае наличия многожильных проводов.

Слишком часто несчастные случаи по причине удара током при монтаже электрооборудования случаются из-за банальной самоуверенности и недосмотра. Чтобы не пополнять хронику несчастных случаев, следует начинать работы с проверки отсутствия напряжения в проводах с помощью индикаторной отвертки.

Выбор места дислокации щитка и счетчика лучше осуществлять, исходя из эргономики работы с ним. Данные с него удобнее считывать, не нагибаясь, равно как и производить замену и обслуживание сопровождающих электроприборов. Отсюда и оптимальный уровень расположения – уровень глаз – примерно 1,7 метра. На этой высоте с помощью дрели или перфоратора и готовятся отверстия для установки щитового бокса или же освобождается место в уже существующем щитке на рейке. Особое внимание следует уделить тому, чтобы все электроприборы располагались без какого-либо угла к горизонту. Это имеет значение для корректной работы, например, того же индукционного электросчетчика. Перекос понизит его точность.

Двухполюсный выключатель-автомат устанавливается в первую очередь.

Такой выключатель на входе рекомендуется смонтировать в отдельном боксе внутри самого щитка. Этот внутренний бокс после этого опечатывается контролирующей организацией, во-избежании подключения в обход счетчика.

Далее в бокс проводятся входные кабели (без нагрузки, разумеется). Если бокс размещается под открытым небом, то особое внимание уделяется уплотнителям-герметизаторам. Они бывают резиновыми или резьбовыми. Резиновые «подгоняются под размер» с помощью ножа, а резьбовые затягиваются после того, как через них пропускаются провода.

Во входящие отверстия кабель запускается в оболочке. Внешняя изоляция снимается лишь с той его части, которая находится внутри бокса, при этом внутри должен оставаться «выпуск» - кусок кабеля в изоляции, длиной, не менее 5 см. Снимать внешнюю изоляцию нужно производить с высокой аккуратностью, чтобы не повредить покрытие жил. Следует заранее прикинуть схему расположения проводов в щитке, чтобы:

  • во-первых, спрогнозировать их требуемую длину;
  • во-вторых, не допустить перегибов и изломов.

Полноценный набор инструментов для установки

Монтаж электрической цепи

Входящий кабель сразу «попадает» на автомат перед счетчиком. Причем, только одной фазой и рабочим «нулем». Верхняя группа клемм на автомате предназначена для входящих проводов, нижняя – для исходящих. Правило одно: справа – фаза, слева – «ноль». Заземление при входе в щиток сразу имеет смысл прикрутить к клемме на корпусе бокса.

После автомата 1 фаза и рабочий «ноль» подключается непосредственно к счетчику. Однофазным его называют потому, что он рассчитан на подключение только одной входящей (и одной исходящей) фазы и одного рабочего «нуля». Итого 4 клеммы (по 2 на вход и выход). Каждая такая клемма имеет 2 винта затяжки. После того, как будет производиться вставка провода в разъем клеммы в начале должен быть затянут верхний (дальний от разъема) винт. После того, как провод зафиксирован (не выпадает из разъема), закручивается оставшийся. Через пару минут оба винта подтягиваются.

После монтажа счетчика нужно подсоединить к нему другое модульное оборудование электроцепи. Как правило, это автоматы-выключатели групп потребителей и отдельные розетки (в т.ч. для работы с повышенной мощностью), расположенные непосредственно в боксе. Для удобной организации раздачи можно использовать гребенку – она позволяет организовать группы модульных приборов так, чтобы у них было параллельное подключение (с сохранением уровня напряжения в 220 Вольт для каждой группы потребителей).

Однако все равно придется соорудить перемычки. Это отрезки одножильного провода ПВ-1 в изоляции, но с зачищенными от нее концами (для счетчика - это 27 мм.), которыми нужно соединять соответствующие клеммы, начиная от счетчика и между остальными модулями. (В том числе и между входящим автоматом и самим счетчиком).

Длину перемычек нужно подбирать такую, чтобы они ни в коем разе не находились в натянутом состоянии. Поэтому лучше на практике сначала «примерить» их, а затем отрезать. В обязательном порядке перемычки помечаются изолентой соответствующего цвета (во-избежании путаницы между фазой и «нулем»): фаза обычно отмечается красным цветом, «ноль» - синим.

Для того, чтобы не испытывать впоследствии проблем с подтяжкой клемм и чрезмерным нагревом соединительных перемычек, настоятельно рекомендуется использовать для них только медные одножильные провода с площадью сечения от 1 до 8 мм2. Последние выдержат даже работу сварочного трансформатора, если подключить его непосредственно в щиток!

Правильно смонтированная электрическая цепь

Соблюдение правил техники безопасности

Помимо повышенного внимания к герметичности бокса, устанавливаемого вне ограждающих конструкций, о чем упоминалось выше, следует в обязательном порядке соблюдать следующие правила:

  • После ввода многожильного кабеля в щиток и разделения его на отдельные жилы далеко не всегда бывает так, что изоляция жил имеет различную цветовую маркировку, чтобы однозначно установить, где фазы, а где ноль. Даже если это и так, то имеет смысл провести проверку: сняв внешнюю изоляцию кабеля, развести жилы на расстояние, не менее 10 см. Затем, периодически включая нагрузку, проверять ее наличие в жилах с помощью отвертки-индикатора. Кроме того, чтобы убедиться в отсутствии «утечек», т.е. повреждении изоляции питающего кабеля перед его входом в щиток, рекомендуется с помощью мультиметра замерить напряжение между каждым фазным проводом и «нулем» (как рабочим, так и защитным). Значение должно составлять 220-230 Вольт.
  • Затягивать алюминиевые провода в зажимах клемм нужно минимум 2 раза. После первой закрутки под давлением винтов мягкий металл алюминий «обминается» (такова его характерная черта). После этого (через пару минут) следует докрутить винты в клеммах и дожать провода.
  • Алюминиевые провода вообще нуждаются в периодической подтяжке, т.к. хоть этот металл и является отличным проводником, но все-таки его электропроводящие свойства уступают меди. И когда через него проходит сильный ток, он нагревается, размягчается и меняет форму в пользу более оптимальной. Поэтому не стоит удивляться, если через несколько месяцев вы обнаружите на клеммах входящего кабеля «слабинки».
  • Внимательно закрепляйте провод в клеммах. Недопустимо как наличие изоляции внутри зажимов, так и открытые оголенные участки провода. Поэтому изначально нужно замерить требуемую зачищаемую от изоляции длину проводника для крепления в клеммах каждого прибора.

Корректная работа в щитке

Резюме

  • Когда вся цепь в щитке (боксе) смонтирована, то перед проверкой результатов своей работы на практике нужно:
  • проверить корректность соединения клемм (не перепутаны ли фазы с «нулями»);
  • убедиться, что ноль крепко подсоединен к соответствующей клемме на щитке;
  • убедиться, что «нули» заземления подключены к разъемам на шине заземления;
  • убрать весь инструмент их щитка;
  • отключить всех конечных потребителей (проверка включением нагрузки не требует наличия потребителей в сети – проверяется корректность подключения счетчика);
  • подать нагрузку на входящий кабель.

Если входной автомат находится во включенном состоянии и все переходы и соединения выполнены правильно, то на счетчике обязательно загорится индикатор (как правило, это красный светодиод). В настоящее время ими оборудуют даже индукционные счетчики традиционной конструкции.

Далее следует вызвать ответственных сотрудников предприятия, которое должно заниматься снабжением вашего дома энергией, чтобы уже они освидетельствовали корректность проведенной работы и опломбировали клеммы электросчетчика. (Процедура сопровождается подписанием акта о введении прибора в эксплуатацию и т.п.). Только после этого можно включать в сеть конечных потребителей (электрических устройств). Не стоит рисковать и лучше сначала убедиться, что все сделано правильно.

В настоящее время на рынке присутствует огромный спектр предложения приборов и устройств, упомянутых в данной статье. Однако далеко не всеми можно безопасно пользоваться в течение длительного периода времени. Поэтому при выборе выгоднее и безопаснее останавливаться на изделиях известных и зарекомендовавших себя производителей. Экономия может выйти боком.