Проложить проводку в деревянном доме сложно ввиду свойств самой древесины. Игнорировать их нельзя. Слепое следование нормам нарушит задумку дизайнерского проекта и всю суть бревенчатого дома. Поэтому, нижеизложенная информацию позволит выполнить работы максимально аккуратно, но, при этом не нарушая нормы пожарной безопасности.
Главное, чего стоит опасаться, – механический износ изоляции с последующим замыканием. Стоит сразу отметить, что температура дуги при замыкании составляет от 2400 до 4000 градусов. Этого вполне достаточно для того, чтобы инициировать тление древесины.
Поверхностные кратковременные воспламенения не слишком опасны. Тепло рассеивается по комнате, а дерево не успевает прогреться до температуры воспламенения. Однако, исход событий может быть совершенно иным, если замыкание произойдет в закрытом пространстве, например, между брусом и отделочным материалом. В этом случае, все тепло будет поглощено ближайшим материалом и очаг может оказаться слишком сильным. Более того, ситуация может усугубиться, если в месте возгорания будет находиться древесная пыль или стружка.
Исходя из вышесказанного, становится совершенно очевидным, что проводка должна прокладываться поверх сруба или по специальным каналам четко граничащими от внешних материалов.
Три основные составляющие проводки в деревянном доме:
Если опираться на внешний вид, то в деревянном доме можно выполнить четыре варианта выключателей:
Пять составляющих электробезопасности в доме из бруса
Любые работы с проводкой начинаются с устройства заземления. Это позволит защитить не только электромеханические приборы в доме, но и гарантирует безопасность проживающих.
Практически все деревянные дома имеют свайный фундамент. Для устройства неразрывного контура, все сваи обвариваются металлической полосой с последующим замером сопротивления контура.
Сопротивление готового контура – не более 4 Ом.
Если дом установлен на свайном фундаменте, то на внешней его стороне монтируется проволока. На большем расстоянии от дома (сразу за полосой отмостки) ввинчивается или забивается штырь (центральная точка заземления). Оптимальная глубина – 1,2 метра. Проволока со штырем соединяется при помощи сварного шва. Точка соединения должна иметь длину не менее 5 см.
Следующий шаг – установка дополнительной системы уравнивания потенциалов. Обычно ее устройство выполняют между электрическими приборами в совмещенном санузле или туалете. Основная задача СУП – выровнять напряжение между крупными токопроводящими частями здания, которые в обычном состоянии не имеют электрического потенциала. СУП также отдельно выводится на шину заземления.
Лучше выбрать большие розетки и выключатели на общей планке. Это позволит смонтировать незаметное неразрывное заземление. Электрический ввод и группировка – начало подключения к бытовой электросети. Особое внимание стоит уделить точке подключения приборов учета, поскольку счетчики при повышенным напряжении имеют повышенную вероятность возгорания. Поэтому монтаж на фасаде проводится исключительно в металлических щитках с встроенной монтажной панелью.
Ввод электрического кабеля в дом от франтона до распределительного устройства выполняется через стальную трубу.
Не стоит забывать и о заземлении.
Поскольку прокладка непрямолинейная, и трубу в нескольких местах придется наращивать, то для соединения используют резьбовые изгоины и уголки.
Стоит отметить, что прокладка кабеля является самой трудной частью. Исправить такую ситуацию можно путем структурирования системы. От вычислительных приборов в гофрированной трубе прокладывается один кабель толстого сечения, который, в свою очередь, подходит к клеммной колодке или вводно-распределительному устройству.
Электротехническое устройство, которое образует древовидный тип разводки, монтируется в металлический корпус. Собственно, от самого ВРУ, электрик должен выполнить разводку к остальным групповым щиткам бытовых приборов.
Такая схема подключения предусматривает установку различных средств защиты на каждой ветке, но, в случае с электрификацией деревянного дома, она будет несколько другой.
В главном щитке реализуется не полный комплекс защиты, а лишь:
Групповые щиты, напротив сочетаются с установкой усиленной селективной схемы защиты, а именно:
автоматические выключатели осветительных и розеточных линий;
Основывается такой исключительно на декоративной составляющей. Если наружная прокладка не смущает заказчика, то можно использовать провода на керамических изоляторах. Это называется ретропроводкой. Благодаря тем самым изоляторам, которые крепятся к брусу через гвоздь, сам провод не касается стены.
Другой вариант – проводник в металлическом гофрированном рукаве. Пожалуй, – самый надежный способ прокладки проводки в комнатах из дерева. За счет наружного диаметра гофры, ее не так легко закрепить. Чтобы не использовать массивные скобы, гофрированную трубу спускают из-за межпотолочного перекрытия.
Установка и скрытие проводки должны проводиться в сочетании со следующими позициями:
Металлорукав не подходит для таких задач, ведь по сути это расплесканная оцинкованная проволока. Его можно использовать для подключения электронных приборов, которые изолированы от основной среды собственным рабочим корпусом.
Утверждения о его жаропрочности ошибочны. Его назначение – вандалостойкость.
Использовать его внутри помещения под скрытую проводку нельзя. В нем накапливается много пилы. Выдергивая с розетки вилку мощного электроприбора, образуется электродуга, и огонь из розетки уходит по металлорукаву, при этом воспламеняя накопленную пыль.
Также стоит сразу отказаться от металлорукава в ПВХ-изоляции, по той же причине, по которой категорически нельзя использовать ПВХ-гофру. Такое правило спровоцировано следующими причинами:
Ее использование распространено среди всех монтажников. Производитель, напротив, определил ее назначение исключительно наружным применением. Черный цвет обеспечивает светостойкость.
Материал необычайно гибкий и эластичный, но, при этом прекрасно горит. Вывод – запрет при работах со скрытой проводкой.
Ее применение оправдано с нескольких точек зрения. Первое – она герметична. А это значит максимальное препятствование горению. Благодаря гофрированной структуре, обладает достаточной гибкостью для прокладки внутри деревянных перегородок и другх перекрытий. И, пожалуй, самое главное преимущество такого материала – полная защита от прожигания дугой короткого замыкания.
Продают такую трубу отрезками по 2, 4 и 6 метров. Может иметь, как прямую форму, так и запакованную в виде бухты. Изделие прекрасно справляется с рядом механических повреждений. При должной герметизации входного и выходного отверстий, можно исключить вероятность накопления пыли и древесной стружки, что очень важно в аспектах строительства деревянного дома.
Если с методом подвода электрического кабеля все стало ясно, то устройство розеток и места создания неразрывного контура заземления еще остаются под вопросом. Не стоит забывать о том, что пыль с опилками внутри розетки – своеобразный порох. Внутренняя розетка предполагает к первоначальной подготовке полости в древесине. Особенно опасными считаются внутренние розетки на отделочных материалах, например, вагонке или шпоне дуба.
Даже в такой ситуации можно найти выход, а именно провести полную обработку противопожарными герметиками. Решение достаточно распространенное, но требует тщательности и контроля за проведенными работами. Заказчик может проверить герметичность лишь гидроиспытаниями. Дабы избежать неприятных ситуаций, и точно быть уверенным в качестве проведенных работ, стоит использовать большие накладные розетки. Им не нужен подрозетник. Все провода соединяются внутри выступающей за пределы дерева коробке. Накладные розетки с наружным соединением легко заменить в случае неисправности. Площадь их крепления значительно больше, а значит и нарушения соединений после резких вытаскиваний вилки не будет.
В процессе устройства скрытой электропроводки, настоятельно рекомендуется использовать кабеля NYM или ВВГнг. В первую очередь, они отличаются толщиной оболочки, которая защищает внутренние жилы. Расчетный срок службы NYM – до тридцати лет. При условии правильного соединения, это значение может быть увеличено до 50 лет.
Внешняя оболочка упомянутой гофрированной металлической трубы должна заканчиваться внутри подрозетника или накладной розетки. Это позволит проводить ее обслуживание. Из такой подводки выводят кабель для соединения с клеммной колодкой розетки или выключателя.
Настоятельно рекомендуется использовать лишь кабеля NYM или ВВГнг! Провода ПВ-1 имеют срок службы от 5-ти лет, что сокращает срок службы всей проводки, практически в 6-ть раз, еще до момента ввода ее в эксплуатацию.
Их монтаж вполне целесообразен, но стоит учесть, что мы получаем необслуживаемые распаечные соединения. Если еще и эти места соединений были плохо выполнены, высока вероятность возникновения электрической дуги и, соответственно, пожара. Для исключения такого фактора стоит тщательно проверять соединения распаечных мест, а также полноценный ввод металлической гофрированной трубы в коробку с обеих сторон.
Вот, собственно, и все основные позиции, с которыми нужно ознакомиться для устройства проводки в деревянном дома. Несмотря на то, что на первый взгляд работы не так много, а все комплектующие можно купить в магазине, весь объем работ лучше доверить опытному электрику.
В окончание статьи подведем небольшой итог основных моментов устройства электропроводки:
Деревянный дом – объект повышенной пожарной опасности. Поэтому, каждый этап работ электромонтеров нужно тщательно проверять. В местах ближайшего соприкосновения с элементами отделки, настаивать на использовании термостойкого герметика.
Материалы, которые вызывают сомнения, лучше проверить на предмет открытого горения. Для этого достаточно отрезать от той самой гофры небольшой кусок и попробовать поджечь его, за пределами дома.
Тщательный подход к выбору материалов позволит продлить общий срок эксплуатации проводки. Гарантия товаров от одного производителя может быть суммирована по предварительной договоренности.
В процессе приема готовой электропроводки, необходимо выполнить многократную максимальную нагрузку на сеть, при этом обратив основное внимание на состояние клеммных колодок на фиксирующих приборах, таких как счетчик, отсекатели сети и т.д. Любые изменения цвета или оплавления будут указывать на наличие в сети короткого замыкания или перегрузки, в результате неправильного подбора сечения кабеля или провода. Важно учесть все необходимое и проверить перед установкой.
Важно! По окончанию работ, запросить у мастера наглядно продемонстрировать сопротивление проводки.